У машины нет тяги. Не тянет двигатель, где искать причины. Топливный насос создает слишком слабое давление

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Главные причины

Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.

Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.

В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

Нарушения теплового зазора клапанов;
Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание;
Залегания колец;
Предельного износа ЦПГ;
Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязненность фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Засоренность форсунок;
Загрязнение топливного фильтра;
Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практический каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.

В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования .

Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Основные причины с двигателями других авто

Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:

Неисправностей катушек зажигания;
Потерь в высоковольтных проводах;
Неработающих свечей;
Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.

У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.

Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

Износа крышки трамблера;
Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
Слабой пропускной способности выхлопной системы;
Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
Поврежденных датчиков инжектора.

В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если не тянет дизель

Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера : У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильт р — при определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателемопределить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию- для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива , то проверяйте топливную аппаратуру: .

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки (имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Иногда владельцы продукции отечественного автопрома сталкиваются с ситуацией, когда не тянет инжекторный двигатель на ВАЗ 2114. Проблема эта не редкая, поэтому попробуем тщательно разобраться в причинах «слабости» движка и самостоятельно их устранить.

Перечень возможных причин падения мощности

Быстро ответить на вопрос:почему пропала тяга двигателя ваз 2114 на 8 клапанов сможет с первого раза далеко не каждый, даже опытный, водитель.

Для этого нужно рассмотреть все возможные источники поломки:

попадание мусора в фильтр очистки бензина;
засор диафрагмы бензонасоса;
неисправность датчика, контролирующего расход воздуха;
плохая работа свечей;
неполадка в работе ЭБУ (электронного блока управления двигателем);
запыление воздушного фильтра;
засор форсунок;
полный износ диска сцепления;
недостаточная компрессия в цилиндрах.

Анализ причин плохой тяги двигателя и возможный ремонт

Загрязнение топливного фильтра

Виной этому может служить некачественный бензин (содержащий различный мелкий мусор) или редкая прочистка топливного бака. В этом случае придется полностью заменить все фильтрующую систему.

Засор диафрагмы бензонасоса

Причиной засора, как правило, становится некачественный бензин. Для прочистки достаточно лишь достать диафрагму и тщательно ее промыть или продуть воздухом.

Неисправность датчика, контролирующего расход воздуха

Это наиболее часто встречающаяся причина, по которой не тянет ВАЗ 2114.

Признаки неисправности:

слишком высокие или низкие обороты двигателя на холостом ходу;
прерывистая работа двигателя на холостом ходу;
нарушенная динамика разгона. Автомобиль становится неуправляемым и часто «зависает».

Периодически стоит производить проверку рабочего состояния расходомера воздуха, чтобы избежать траты времени и денег, проводя диагностику двигателя.

Запыление воздушного фильтра

Чем больше забит пылью фильтр, тем меньше воздуха поступает к двигателю, следовательно, тяга уменьшается. Что можно сделать в этом случае? В идеале фильтр нужно поменять на новый, но если это невозможно, следует вынуть фильтр, простучать и продуть для удаления крупного мусора (мух, сухих листьев, букашек).

Засор форсунок

При забитых форсунках инжектора придется ехать на СТО для ультразвуковой чистки, либо приобрести специальную жидкость для очистки.

Автомеханики советуют приобретать только качественные средства для промывки форсунок, например, Wynn’s (Винс), LIQUI MOLY, Carbon Clean.

Сама процедура достаточно проста: чистящее средство нужно залить в бензобак. Но такой способ может помочь только в том случае, если топливная система загрязнена не сильно. Двигателю с пробегом за несколько сотен тысяч километров, скорее всего, понадобиться полная замена форсунок.

Полный износ диска сцепления

Определить износ диска можно по следующим признакам:

педаль легко «утапливается», но не возвращается назад;
сцепление пробуксовывает;
при включении сцепления возникает ощутимая вибрация;
невозможно выключить сцепление.

Существует еще один способ проверки износа: если на четвертой передаче попытаться тронуться с места и двигатель заглохнет – значит с диском проблем нет. Если же двигатель продолжит работать, значит, наверняка диск сцепления придется менять.

Плохая работа свечей

Существует несколько признаков, по которым можно определить неисправность свечей зажигания:

на холостом ходу двигатель издает неприятный шум;
резкое нажатие на газ вызывает провалы в мощности;
двигатель работает неравномерно;
повышенный расход топлива при снижении мощности;
свечи залиты бензином.

Визуальный осмотр свечей также может помочь выявить неисправность. Если свеча покрыта темным маслом, имеет глянец или бархатистый нагар, то это однозначно свидетельствует о проблемах.

Неисправные свечи зажигания необходимо заменить на новые.

Недостаточная компрессия в цилиндрах

Этот дефект появляется вследствие высокого износа всей цилиндро-поршневой системы. В результате автовладелец замечает, что расход масла увеличивается, горючая смесь сгорает не полностью, а топливо попадает в картер. Проблема эта серьезная и решается либо заменой поршневых колец, либо полным ремонтом двигателя на станции технического обслуживания.

Сбой в работе электронного блока управления двигателем (ЭБУ)

Признаков неисправности ЭБУ может быть несколько:

различные механические повреждения на нем;
отсутствие показателей с различных датчиков контроля за системами;
отсутствие сигналов управления бензонасосом, системой холостого хода машины и другими механизмами, находящимися под управлением ЭБУ.

К сожалению, это устройство ремонту не подлежит в большинстве случаев. Даже специалисты СТО предложат просто заменить ЭБУ на новый, после проведения диагностики.

В заключение

В статье перечислены все возможные причины по которым не тянет ваз 2114. Самостоятельно проанализировать их и разобраться в причине плохой тяги двигателя под силу каждому автолюбителю. Это позволит сэкономить значительную сумму денег по сравнению со стоимостью диагностики в сервисном центре.

/ 4
ХудшийЛучший

Эту неисправность владелец автомобиля воспринимает субъективно, замечая, что автомобиль стал "ленивым", что двигатель "не тянет". Но как более точно определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого существуют вполне конкретные оценочные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне. Испытания по определению этих параметров автомобиля проводят на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен иметь достаточную длину, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все замеры производят при движении в двух противоположных направлениях при закрытых стеклах дверей и вентиляционном люке в передке кузова.Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее намеченного ориентира на дороге, например километрового указателя: При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется средняя величина, которая должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он становится "резвым", так как причиной плохих его динамических качеств были не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение колес или "затянутые" тормозные механизмы.

Итак, что и где проверять, если нет приемистости двигателя(двигатель не тянет).

1. Проверить все датчики.

1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной(будет много кушать бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон - отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше(разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго.

Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т.к. больше всего нелюбят попадающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания - глохнет.

1.4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендую поставить бесконтактный датчик(чуть дороже) и забыть про его замену надолго.

1.5 ДК - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов(в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы.

2. Проверить бензонасос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон.

Плохие свечи - частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х.х. Рекомендую ставить проверенные(брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk. По опыту эксплуатации надежные и в тестах "За рулем" лидеры.

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может быть из-за прогоревшего клапана(или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно возрастает расход бензина. На 8-клапанных моторах периодически нужно делать регулировку клапанов. Если ее давно не делали то это и может стать причиной низкой компрессии и ее разбросу по цилиндрам.