ГАИ

Как покрасить авто из баллончика — пошаговое руководство. Как покрасить автомобиль своими руками: советы специалиста Пошаговая инструкция к покраске автомобиля

Многие автолюбители, узнав, сколько стоит покраска в малярной мастерской, задаются вопросом – как покрасить автомобиль своими руками без привлечения специалистов? Задача эта хоть и не простая, но по силам практически любому автовладельцу.

Подготовительные операции перед покраской автомобиля

Перед покраской авто нужно самому выполнить подготовительные работы. На их проведение обычно тратится 90 % от всего необходимого времени, и только 10 % уходят непосредственно на саму покраску. От тщательности и правильности выполнения подготовительных работ успех всего мероприятия зависит на те же 90 %. Процедура подготовки бывает точечная, частичная или капитальная. Это зависит от степени повреждения кузова.

Последовательность подготовительных операций:

Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова

Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90 о, как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.

Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.

Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.

Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).

Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП

Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.

Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).

Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 о C автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.

Рано или поздно наступает момент, когда автовладелец понимает, что машина нуждается в покраске. Это может быть связанно с появлением потертостей, царапин, сколов, а также с потускневшим от времени покрытием. Цены в автосалонах на подобные услуги отнюдь не радуют, поэтому многие владельцы транспортных средств принимают решение покрасить автомобиль в домашних условиях. Как покрасить автомобиль самому, чтобы он выглядел красиво и аккуратно?

Необходимые инструменты

Перед тем, как покрасить машину в домашних условиях, следует подготовить некоторые инструменты и материалы, которые могут понадобиться перед перекрашиванием и в момент нанесения краски. Это:

растворители для краски и лака;
наждачная бумага. Для экономии времени и сил лучше воспользоваться шлифовальной машинкой или специальной виниловой насадкой для дрели;
металлический или резиновый шпатель;
шпатлевка, аэрозольная грунтовка;
краскопульт (малярный пистолет);
защитная маска;
малярный скотч;
краска для автомобиля;
старые газеты;
чистая ветошь.

Подготовка машины к покраске

Успешная покраска машины, как и любая другая покраска, зависит от правильности проведения подготовительных работ. Они занимают большую часть времени и проходят в несколько этапов:

Прежде чем самому покрасить автомобиль, необходимо очистить всю поверхность кузова от пыли и загрязнений. Как правило, для этого достаточно моющего средства с водой, но для удаления некоторых пятен (следов жира или битума) потребуется дополнительная очистка с применением уайт-спирита или другого обезжиривающего средства. Использование в этих целях растворителей или бензина недопустимо, поскольку может причинить значительные повреждения кузова.
Далее производится демонтаж переднего и заднего бампера, противоударной защиты (если она имеется в колесных арках), радиаторной решетки, фар, подфарников, указателей поворотов, антенны радиоприемника. Все снятые детали нужно тщательно очистить от ржавчины, вымыть, просушить и отложить в отдельное место.
Чтобы самостоятельно перекрасить транспортное средство, его поврежденную поверхность зачищают до металла. Для этого авто ставят в хорошо освещенное место, как правило на улице (если проведение покраски планируется в помещении, то необходимо обзавестись переносным прожектором мощностью не меньше 500 ватт). Далее производится тщательный осмотр лакокрасочной поверхности машины, все выявленные дефекты зачищаются. Для этого можно использовать стамеску и наждачную бумагу разной зернистости, дрель с виниловой насадкой или шлифмашинку. Очень важно, чтобы переход между зачищенной и неповрежденной поверхностью был гладким и плавным. После завершения данного этапа кузов машины протирается чистой ветошью, затем обрабатывается обезжиривающим средством.
Следующий этап – шпатлевание. Смесь для шпатлевания смешивается с отвердителем, согласно инструкции производителя этих средств. Не нужно стараться сделать много смеси за один раз – примерно через 5 минут после того, как шпатлевка вступит в реакцию с отвердителем, в растворе появятся комочки, а это означает, что он уже непригоден для дальнейшей работы. По утверждению опытных специалистов, для одного слоя достаточно будет смешать 2 столовые ложки шпатлевки с кусочком отвердителя длинной 3-4 см. На шпатель накладывается небольшое количество смеси, после чего повреждения замазываются продольными и поперечными движениями – таким образом, дефект полностью заполнится. Для получения идеально ровной поверхности требуется нанесение нескольких слоев, причем перед нанесением нового слоя предыдущий должен хорошо просохнуть. Высушивание шпатлевки длится около 45-60 минут. Прежде, чем приступить к следующему этапу, следует потереть наждачной бумагой зашпатлеванную поверхность. Если при этом посыплется сухой порошок, то можно продолжать работу.
Зачистка зашпатлеванной поверхности автомобиля производится вручную, при помощи наждачной бумаги. Очень важно постепенно уменьшать ее абразивность до того момента, пока зачищаемая область максимально сравняется по геометрическим показателям и шероховатостью с остальной поверхностью кузова. Лучше всего производить зачистку без применения воды, поскольку она заметно ухудшает качества шпатлевки.
Зашпатлеванные и зачищенные поверхности тщательно очищаются от пыли, после чего обрабатываются обезжиривающим раствором. Чтобы убедится в качестве проделанной работы, рекомендуется нанести на обработанные участки тонкий слой грунтовки, немного задевая нетронутые шпатлевкой поверхности. Все неточности проявятся после нанесения грунта, поэтому их можно будет легко исправить.
Завершающим этапом перед тем, как покрасить автомобиль своими руками, является окончательная очистка поверхности кузова от пыли, а также защита не подлежащих окраске деталей. Для этого их заклеивают при помощи газет и малярного скотча.

Подготовка места для покраски

Качественная покраска автомобиля своими руками не возможна без правильно подготовленного места для ее осуществления. Красить свою машину лучше всего в просторном, хорошо освещенном и проветриваемом помещении. Площадь рабочей зоны должна быть не меньше двух метров, а ее чистота – приближенной к идеальной. Поэтому перед тем, как состоится покраска автомобиля в домашних условиях, необходимо тщательно вымыть рабочее помещение, избавиться от всевозможных насекомых, паутины, а полки, шкафчики или стеллажи укутать полиэтиленовой пленкой. Перед началом окрашивания потолок, пол и стены слегка смачиваются водой.

При покраске авто своими силами обязательно нужно надеть на себя респиратор, специальный малярный комбинезон и перчатки – это поможет максимально защитить кожные покровы и дыхательные пути от токсических испарений красящего вещества.

Нанесение краски

Заранее приобретенная краска смешивается с растворителем в специальной емкости, согласно рекомендациям производителя. Полученный раствор процеживается через специальный сетчатый фильтр (его можно заменить обрезком капронового чулка), затем заливается в бачок краскопульта.

Если нет уверенности в своих способностях, то перед тем, как самому покрасить машину, можно потренироваться на любой металлической поверхности.

Правильно красить авто малярным пистолетом нужно, придерживаясь расстояния 15-25 см от сопла до поверхности кузова. При этом движения должны быть плавными и неспешными, для полного окрашивания потребуется нанести краску в 2-3 слоя, с перерывом 15-20 минут после каждого. Завершающий слой – лак, но если подразумевается, что машина будет модного нынче матового окраса, то лаковый слой наносить не нужно.

Правильная покраска авто выполняется в следующей последовательности:

крыша транспортного средства;
капот;
багажник;
крылья и бока.

Если нужно покрасить не всю машину, а только отдельные ее части своими руками, то при выборе оттенка лучше обратится за помощью к специалисту.

Покрашенный автомобиль должен просохнуть не меньше 2-3 дней. Свежеокрашенные автомобили не рекомендуется мыть в течение 7-10 дней – этого срока будет достаточно, чтобы краска полноценно «схватилась». В том случае, когда в момент окрашивания обнаружились мелкие неприятности в виде волоска, ворсинки или прилипшего насекомого, то стоит избавиться от дефекта при помощи пинцета, а исправлять последствия только после полного высыхания покрытия.

Хорошо разобравшись, как правильно покрасить авто и приложив некоторые усилия, можно вернуть машине эстетичный вид, значительно сэкономив на услугах автомаляров.

Как качественно своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Подготовка кузова к покраске

Качественная покраска автомобиля предполагает обязательный демонтаж заднего и переднего бамперов, декоративной решетки радиатора, антенны радиоприемника, всех фар и подфарников, указателей поворотов и прочей наружной светотехники. Если на вашу машину установлена противоударная защита в колесных арках, то она также подлежит демонтажу.

Кроме этого, следует обязательно снять подкрылки, брызговики, все шильдики, молдинги с дверей, накладки. Также обязательному демонтажу подлежат спойлер и накладки на пороги (если есть), а также ручки дверей (для чего придется разобрать двери изнутри). Проблема в том, что если покрасить детали не снимая всего этого, то через несколько месяцев лак начнет попросту шелушиться и отлетать (не получится нормально зачистить поверхность). В результате все придется делать заново.

Покраска автомобиля должна начинаться с подготовительных операций, качественное проведение которых оказывает влияние на конечный результат. Машину необходимо тщательно вымыть, чтобы при помощи воды и моющих средств удалить грязь и дорожную пыль с кузова. Битумные и жировые пятна, довольно часто присутствующие на кузове машины, лучше удалять «уайт-спиритом» либо другими специальными средствами.

Не следует применять для этих целей бензин либо растворители. Имеющиеся на кузове авто крупные дефекты (вмятины, трещины, сколы и т.д.) можно пометить цветным мелом либо быстросохнущей акриловой краской. Далее следует еще раз тщательно осмотреть кузов машины на предмет выявления дефектных мест с их последующей пометкой.

На следующем этапе понадобится стамеска либо заточенная отвертка с шириной «жала» 3-5 мм и наждачная бумага (№100, №80, №60), при помощи которых необходимо произвести тщательную зачистку дефектных мест до появления чистого металла. При проведении данной операции следует учитывать, что площадь дефектных участков должна максимально соответствовать площади очистки. Это поможет снизить расход материалов и избежать дополнительных трудозатрат.

Переход с дефектного участка на недефектную поверхность необходимо производить очень плавно, чтобы избежать появления уступов и нависания кромок старого покрытия кузова автомобиля. Это легко проверить поглаживанием рукой поверхности авто. К слову, человеческая рука способна на ощупь определить перепад высот в пределах 0,03 мм. Завершает данный этап тщательная очистка кузова от пыли, которую лучше произвести смоченной в «уайт-спирите» хлопчатобумажной ветошью.

Шпаклевание автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Шпатлевание

Далее можно приступать к шпатлеванию дефектных участков кузова машины. Для этого необходимо подготовить синтетическую полиэфирную автомобильную шпатлевку и шпатели (резиновые и металлические) различной ширины, соответствующей площади подготовленных для нанесения шпатлевки участков. Для качественного устранения дефектных участков можно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку, с которой будет довольно легко работать при шлифовании поверхности.

Шпатлевку с идущим в комплекте отвердителем придется размешивать самому. Для этих целей можно использовать специальную металлическую лопатку толщиной 1 мм и размером 150 х 150 мм, которую довольно просто сделать своими руками. При замесе следует придерживаться указанных на банке пропорций.

Некоторые специалисты рекомендуют брать две столовые ложки шпатлевки и «колбаску» отвердителя, имеющую длину от 30 мм до 40 мм. Замешивание следует производить в течение 30-40 секунд, после чего необходимо сразу же приступать к нанесению раствора на дефектные участки. Ровной и гладкой поверхности поможет добиться специальная техника нанесения шпатлевки, включающая в себя перекрестные энергичные движения с поочередным поворотом на 90°.

В размешанной шпатлевке происходит значительное выделение тепловой энергии (в результате химической реакции затвердевания выделяется тепло). Поэтому раствор следует брать быстро, но без лишней суеты. Появление комочков при нанесении шпатлевки на поверхность кузова машины свидетельствует о ее непригодности к дальнейшему использованию.

Затвердевание шпатлевки происходит в течение 30-40 минут при температуре воздуха +20°C. Для проверки готовности поверхности можно использовать следующий способ: зашпатлеванный участок следует протереть шкуркой №80. Если шпатлевка сыплется мелкой пудрой и отсутствует налипание шпатлевки к бумаге, то процесс затвердевания можно считать завершенным.

Зачистка зашпатлеванных участков должна производиться шкурками (поэтапно нужно переходить от №120 к №600) исключительно вручную до тех пор, пока геометрия и шероховатость не будут идентичными поверхности кузова машины. Зачистку лучше производить в несколько приемов и при необходимости осуществлять дополнительное подмазывание дефектных мест шпатлевочным раствором.

Требуется использовать специальные рубанки или доски для зачистки, чтобы добиться ровной поверхности. Зашпатлевать все с первого раза не получится, необходимо будет намазывать и стирать шпатлевку 2-3 раза.

Окончательный контроль подвергнувшейся шпатлеванию поверхности следует производить после проведения ее тщательной очистки от пыли, которую лучше всего выполнить смоченной в «уайт-спирите» ветошью.

Зачистка зашпатлеванных участков. Нажмите на фото для увеличения.

Демонтированные с автомобиля детали (о которых говорилось в начале статьи) и элементы следует вымыть и очистить от ржавчины, тщательно высушить и сложить. Далее необходимо очистить поверхность от старой краски методом абразивной шлифовки и ликвидировать очаги коррозии. Необходимо позаботиться о том, чтобы краска не попала на стекла, решетку радиатора и колесные диски. Для этого решетку радиатора лучше всего заклеить газетой либо установить между облицовкой и радиатором картонную перегородку, предназначенную для защиты от попадания краски.

Попадание краски на колесные диски может предотвратить бумага либо наброшенная на колеса пленка, зафиксированная при помощи обычного скотча. Дворники рекомендуется снять либо накрыть той же пленкой. Дверные проемы необходимо тщательно заклеить бумагой, газетой либо широким малярным скотчем. Стекла нужно заклеивать таким образом, чтобы по краям оставалась небольшая полоска открытого стекла (около 5 см).

Нужно помнить, что снимать все прежнее ЛКП до металла не требуется. Это необходимо сделать только в местах, имеющих дефекты (вмятины, глубокие царапины и т. д.), либо в тех участках, где начался процесс коррозии (это легко заметить – краска вспучивается и надувается). Кроме этого, стирать ЛКП нужно, если деталь уже красилась, но работа была сделана некачественно (лак начинает отлетать, шелушиться, может «сниматься» с детали вместе со скотчем и т. д.) В этих случаях покрытие снимается полностью. В остальных – ЛКП просто шлифуется наждачной бумагой (индекс 500-800) и красится.

Крайне важно тщательно зачистить поверхность. Это основа будущей грунтовки и покраски. Дело в том, что нанесение грунта или краски на плохо зашлифованную поверхность приведет к тому, что ЛКП через несколько месяцев начнет отлетать и откалываться. Так что поверхность под грунт должна быть зачищена со всей тщательностью, равно как и слой грунта перед покраской.

Грунтовка

1. Капаем каплю грунта в скол. 2. Ждем высыхания. 3. Шлифуем поверхность, пока она не станет ровной. Нажмите на фото для увеличения.

Нанесение грунта (рекомендуется использовать грунт светло-серого цвета) позволяет визуально проконтролировать качество и чистоту обработанных поверхностей и при необходимости произвести устранение дефектов. Для этого потребуется краскопульт и компрессор.

Грунт нужно развести с отвердителем (в пропорции, указанной на банке) и растворителем (до нужной консистенции). После этого грунтовка заливается в бачок через специальную фильтровочную лейку, пульверизатор настраивается и проводится грунтование зашпатлеваных участков и всей поверхности.

Грунт можно наносить поверх старого ЛКП, но только при двух условиях:

старое покрытие качественное и не отлетает с авто;
перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно зачищена, чтобы были микроцарапины, за которые может зацепиться грунт, и обезжирена.

Грунт нельзя наносить на глянец или необезжиренную поверхность, через 3-4 месяца такое ЛКП обязательно отвалится.

Грунтование поверх старого покрытия имеет и другие нюансы. Иногда на краске есть небольшие сколы. Их зачистка, шпатлевка, еще одна зачистка и грунтовка занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к следующему способу:

Вся поверхность минимально шлифуется, грунтуется одинаковым ровным слоем. Но так как слой ровный, то следы от сколов полностью не заполняться и будут видны. Тогда берется прут (например, электрод или даже обычная спичка), и по окончании грунтовки осторожно прокапываются все заметные сколы: макаем прут в тот грунт, который остался на дне банки, где его размешивали, а затем капаем 1-2 капли в скол. Получаются как бы капельки на поверхности. Но при зачистке рубанком они быстро стираются и поверхность получается ровной. Это намного быстрее, чем все шпаклевать и подчищать.

Конечно, выглядит деталь после этого не очень красиво и эстетично, но застывшие «капли» легко стираются, а такой подход в значительной мере экономит время и средства без потери качества.

Выбор краски и основные правила ее нанесения

Нажмите на фото для увеличения.

Покраска кузова автомобиля своими руками - довольно ответственное мероприятие, требующее тщательного и последовательного подхода не только к выполнению отдельных операций, но и к выбору материалов.

В этом случае требуется сразу решить – нужно ли разбирать автомобиль? Для этого требуется ответить на вопрос, будут ли краситься дверные проемы или нет. Как правило, их красят, так как пороги быстро оббиваются каблуками (особенно шпильками), а стойки царапаются замками и заклепками на джинсах.

Если проемы будут краситься, то настоятельно рекомендуется разобрать автомобиль – снять двери, капот, багажник и передние крылья.

Дело в том, что самостоятельная покраска авто – очень сложное дело (особенно, если это происходит впервые), так что красить сразу весь авто не рекомендуется, а в случае с проемами это тем более сложно, так как придется постоянно открывать и прикрывать двери, которые не фиксируются (замки на стойках будут сняты).

Да и в целом красить весь автомобиль сразу – очень тяжело, гораздо проще сделать это по частям – сначала покрасить кузов (крышу, задние крылья, стойки и проемы), а все остальное отдельно.

Естественно, можно покрасить авто не демонтируя все это (сначала одну сторону, затем другую и т. д.), но после каждого захода придется ждать пока детали основательно просохнут, чтобы можно было приклеить к ним пленку и газеты скотчем. А снятые элементы можно просто вынести в другое помещение и продолжать работу. Так что большинство мастеров рекомендуют разобрать автомобиль.

Чтобы самому качественно покрасить машину, необходимо создать в помещении специальные условия: минимальная температуры должна составлять не менее 16°C, рекомендованная - от 18°C до 22°C. Полы помещения лучше заблаговременно полить водой (если они бетонные), это значительно уменьшит количество пыли.

Перед тем как покрыть машину краской, следует определиться с ее видом. Любителям матовых оттенков рекомендуется приобрести однослойные покрытия, а приверженцы блеска и яркости (эффект «металлик») должны обратить внимание на двухслойные виды краски.

И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать технологию покраски.

Одна из наиболее популярных технологий предполагает последовательное нанесение краски в 3-4 слоя, толщина которых не превышает 80-120 микрон. Для качественного нанесения краски лучше всего использовать краскопульт.

Покраска авто должна начинаться только после проведения соответствующей подготовки краски. Сначала определяется тип краски – простая эмаль или база (с последующим лакированием). Если это акриловая эмаль, то она размешивается с отвердителем в заданной на банке пропорции, после чего ее доводят до нужной консистенции, добавляя растворитель. Если же это просто база под лакировку, то краска перемешивается и разбавляется растворителем. В данном случае краска просто сохнет, так что отвердитель к ней не полагается.

Эмаль нужно разводить растворителем до необходимого уровня густоты, постоянно контролируя процесс визуальным способом: после погружения металлического стержня диаметром 1-2 мм в банку с краской и его последующего поднятия краска должна стекать со скоростью, не превышающей 3-4 капли в секунду.

Для пущей уверенности можно использовать специальный мерник. Он похож на небольшую лейку. Требуется закрыть пальцем отверстие снизу, залить готовую краску и убрать палец, одновременно засекая время на секундомере. Как правило, краска должна вытекать примерно за 20 сек. В инструкции этот параметр указывается более точно. Если она течет заметно дольше – требуется добавлять растворитель.

Эмаль или базу в бак краскопульта рекомендуется заливать после предварительного процеживания, осуществляемого через специальную сетчатую воронку либо обрезок капронового чулка. Для того чтобы качественно , необходимо перед очередным наполнением бачка краскопульта производить постоянное помешивание краски лопаткой либо чистой палочкой.

Если вы имеете качественный компрессор, то покрасить машину можно будет при помощи малярного пистолета с дюзой от 1,5 мм до 1,6 мм (допустимая дюза не должна превышать 2,0 мм). Расход краски рекомендуется выставлять ближе к максимальному, а расход воздуха следует сократить таким образом, чтобы с расстояния 0,3 метра на окрашиваемую поверхность ложилась бы не красочная пыль, а довольно крупные капли.

Факел должен быть отрегулирован на средний угол рассеивания, а давление эмали в краскопульте должно находиться в интервале от 4 до 6 атмосфер.

Схема покраски краскопультом. Нажмите на фото для увеличения.

Далее начинается непосредственная покраска авто. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Обычно требуется подождать около 10-20 минут. В противном случае краска либо не успеет достаточно просохнуть, что приведет к появлению потеков, либо слишком пересохнет или схватится. При покраске базой под лакировку желательно протирать каждый слой краски антистатической салфеткой. Именно поэтому нужно, чтобы слой краски просох, иначе салфетка потянет линии. Но ни в коем случае не протирайте деталь при покраске простой акриловой эмалью (с отвердителем) – салфетка оставит следы, которые закрасить не удастся и придется все переделывать.

При этом вязкость краски у предыдущего слоя должна быть выше, чем у последующего. Не следует предпринимать попыток перекрыть родную краску автомобиля первым же слоем. Его прозрачность не должна превышать 50%. Общее количество слоев должно быть кратным 3 или 4, а оптимального результата возможно достичь при окрашивании цвет в цвет.

Покраску автомобиля следует начинать с крыши, а весь процесс от первого до последнего слоя займет ориентировочно 1,5 часа (временной интервал между нанесением каждого следующего слоя должен составлять от 10 до 15 минут). По окончании окрашивания можно нанести специальный лак, который придаст машине немного глянца. Его обязательно следует наносить на базу, но можно лакировать и акриловую эмаль, что продлит срок службы ЛКП. Необходимо нанести 2 слоя лака (иногда 3), делая перерывы в 15-20 минут между каждым из них. Если слишком затянуть – образуется слишком явная шагрень, которую потом придется стирать. Главное – не допустить потеков, что непременно произойдет, если сильно поспешить и не дать предыдущему слою схватиться.

По окончании работ (примерно через час) можно постепенно приступать к удалению бумаги с элементов автомобиля. Но лучше подождать хотя бы часов 5-6, а лучше сутки, так как можно запросто сорвать кусок ЛКП. Полное высыхание краски наступает только через 24 часа.

Описанная выше технология отвечает на вопрос о том, как можно довольно просто и качественно покрасить машину самому.

Сразу отметим, мы занимаемся кузовным ремонтом и если вам нужна помощь, к примеру, вы хотите что-то уточнить, тогда задавайте вопросы в комментариях - мастер-маляр постарается дать вам квалифицированный ответ. Также будем признательны за указание дополнительных вариантов покраски автомобилей в комментариях (расширим статью) для большей полезности.

Встречают по одежке - отдельные моменты, связанные с покраской машин

Первые шесть «Копеек», сошедшие с конвейера Волжского автозавода в 7 часов утра 19.04.1970, имели целых два цвета - синий и красный. А сколько вариантов перебираете вы сейчас при покупке машины? И ведь речь идет о стандартных заводских вариантах покраски. А посмотрите на тюнингованные авто? Просто шик, блеск, лоск и красота. Правда, разобраться в существующих вариантах уже сложно, в определении типов ЛКП путаются даже отдельные мастера. Что уж говорить о любителе, решившем освежить или кардинально изменить внешний вид машины. Без базовых знаний трудно найти нормальный сервис, запросто впихнут за эксклюзив банальную стандартную краску с того же АвтоВАЗа.

Поэтому давайте разбираться в способах и видах покраски вместе. А поможет в этом информация, предоставленная мастерами кузовного ремонта сервиса «AVTOkapitan», работающим по всем вариантам покраски.

Как это делают в заводских условиях, в сервисах и гаражах

То время, когда на заводе вокруг машины бегали несколько маляров, правда, уже не с кисточками, а с краскопультами, кануло в лету. И на российских предприятиях функционируют роботизированные покрасочные линии. Нет, конечно совсем без людей не обойтись, но основные процессы возложены на автоматическое оборудование. Влияние человеческого фактора сведено к минимуму. При этом упор делается на создание оптимальных условий для нанесения и сушки лакокрасочных покрытий. Ни соринки, ни пылинки, постоянно поддерживаемая температура и влажность.

Ни один сервис покупку подобных линий себе позволить не сможет - дорого, а объемы работ не те. Поэтому тут все проще, но на высоком уровне. Покраску выполняют в специальных камерах, оснащенных системами вентиляции и фильтрации поступающего воздуха. Покрасочные технологии применяются те же что и на заводе, но комплектация оборудования зависит только от возможностей сервиса. Полную стерильность камеры обеспечить, конечно, сложно, но создать приемлемые условия для нанесения ЛКП получается. Отметим, что подготовку (шпатлевку, зачистку) выполняют в другой зоне. Поэтому скопления большого объема пыли в покрасочной камере невозможно в принципе.

Частный практикующий автомаляр не может позволить себе выделить порядка 20 тысяч долларов на приобретение камеры. Поэтому в лучшем случае красят машину в отдельном гараже. А обычно обеспыливают помещение, в котором готовили кузов к покраске, и закрывают часть помещения пленкой. Поэтому говорить о стерильности такой зоны сложно. Стоит еще учитывать, что частные мастера в основном применяют пневматическое покрасочное оборудование, которое способствует разлету оставшейся пыли по помещению в процессе работы.

И в результате получаем такую картину. Если в заводских условиях на окрашиваемый кузов оседает условно 1 часть пыли, то в условиях сервиса на свежую краску попадет уже 5 таких частей, а в гараже уже порядка 50 подобных пылинок. Именно этот фактор и отличает качество покраски в различных условиях. И это при условном равенстве качества подготовки. Вывод, кому стоит доверить перекраску авто при ремонте или тюнинге, делайте сами.

Используемые технологии

Для получения качественного многослойного покрытия, которое обеспечит защиту кузова от коррозии и презентабельный внешний вид, используют различные по составу эмали и лаки. Целлюлозные, нитроцеллюлозные (глифталевые), акриловые, алкидные, даже порошковые краски - все они нашли применение в автомалярном деле. У каждой есть свои плюсы и минусы, но мы не об этом, а об используемых технологиях.

Давайте сразу забудем такое красивое понятие, как «roller paint car». Тем более что это банальная покраска валиком, широко рекламируемая отдельными народными умельцами. Любителям поколхозить Гугл, а лучше Яндекс в помощь. А мы примем за аксиому - качественное ЛКП получают только распылением краски по поверхности кузова машины. Причем в работе используют различные технологии.

Пневматическая покраска

Наиболее распространенный метод, в котором перенос краски осуществляется за счет струи сжатого воздуха. Из бачка эмаль поступает в воздушный поток самотеком или за счет эжекции. При прохождении через сопло пистолета образуется мелкодисперсная смесь краски и воздуха с образованием довольно мягкого факела. Оборудование этого класса первым стало применяться и для ручной, и для автоматизированной покраски. К плюсам пневматической покраски отнесем:

Покрытие наносится тонким и ровным слоем, при этом широкий диапазон настроек позволяет регулировать толщину уложенной на кузов краски в значительных пределах.
Используется для работы с разными лакокрасочными материалами, причем сложность конфигурации поверхности не имеет значения.
Доступная стоимость комплекта оборудования (без учета компрессора).
Высокая скорость покраски.

Но существуют и минусы , связанный с применением сжатого воздуха. И не один:

Мощный воздушный поток способствует поднятию пыли в окрасочной зоне, что влияет на качество ЛКП.
Мелкодисперсная смесь не вся достигает окрашиваемой поверхности. Для большинства пневматических пистолетов коэффициент переноса краски не превышает 50%. То есть, половина дорогостоящего материала превращается в облако красочного тумана, который оседает везде, но не машине.
Необходима тщательная настойка параметров работы пистолета. При увеличенном факеле краски на металле образуются потеки, при недостаточной величине возрастает число необходимых проходов для закрашивания.
Возможность раздувания уже уложенной, но незастывшей краски воздушным потоком.

В некоторой степени эти недостатки ликвидированы в улучшенных по конструкции моделях краскопультов класса HVLP и LVLP, отличающихся пониженным давлением на выходе из сопла. Но даже они не убирают красочный туман.

Безвоздушное распыление

Более совершенная технология, позволившая отказаться от применения сжатого воздуха. Но сразу отметим - качество распыления краски зависит от особенностей и стоимости выбранного комплекта оборудования. Приобретая откровенно дешевые модели не рассчитывайте на дополнительные плюсы по сравнению с пневматическими краскопультами.

Принцип действия основан на повышении давления самой краски, поэтому для ее переноса на окрашиваемую поверхность энергия сжатого воздуха не требуется. Поршневой насос высокого давления (в профессиональном оборудовании до 250 атмосфер) подает краску через сопло специальной конструкции. За счет резкого снижения давления на выходе и происходит диспергирование потока материала. Проходя через окружающий воздух, факел теряет скорость распространения, что и обеспечивает мягкую укладку лакокрасочного покрытия на обрабатываемую поверхность.

Такая технология отличается следующими преимуществами:

Можно использовать краску с высоким показателем вязкости.
Коэффициент переноса материала превышает показатель 60–80%, благодаря чему интенсивность образования красочного тумана существенно снижается. Потери по сравнению с пневматическим оборудованием сокращаются на 20–30%.
Размер капель краски при безвоздушном распылении увеличен. За счет этого возросла толщина наносимого покрытия, что уменьшает число необходимых проходов для закрашивания поверхности и повышает производительность оборудования.
Факел из лакокрасочных материалов имеет четкие границы, поэтому процесс окрашивания контролируется с высокой точностью.
Отказ от сжатого воздуха предотвращает поднятие пыли и раздувание уже нанесенной, но незастывшей краски.

Эти плюсы и обеспечивают расширение сферы применения оборудования для безвоздушной покраски. Большинство заводских линий оснащены именно такими комплексами, да и в сервисах ручное оборудование этого класса встречается все чаще.

Порошковая покраска

Технология позволяет получить устойчивые к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям покрытия. Полная покраска кузова машины встречается редко, а вот диски, металлические обвесы, пороги покрывают полимерными порошковыми составами все чаще. Преимущества такого способа нанесения защитно-декоративных покрытий в следующем:

ЛКП порошкового типа отличается повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.
Покрытие не меняет цвет под воздействием ультрафиолета и атмосферных воздействий.
При грамотной организации производства потери материала не превышают 1–5%, то есть коэффициент переноса краски достигает 95–99%.
Полное закрашивание достигается за один проход.

Сама технология основана на надежной фиксации намагниченного порошка на обрабатываемых поверхностях. Положительно заряженный материал распыляется на заземленный кузовной элемент. Краска при этом ложится равномерным слоем. Для запуска полимеризации необходимо термическое воздействие на покрытие. Для этого обработанная деталь помещается в печь при температуре 150–2000 градусов и выдерживается в течение 10–20 минут. В результате гранулы порошка спекаются в однородную пленку, которая служит надежной защитой металла.

К недостаткам технологии отнесем невозможность колеровки порошка. Выбор ограничивается только подготовленными производителем составами. Но ради справедливости отметим, что количество вариантов постоянно растет, сейчас подобным способом наносят даже металлик.

Покраска машины в сервисе

Конечно, даже продвинутый автоцентр не обладает возможностями автозавода, да и необходимости в этом нет - не те объемы. Причем отставание выражается исключительно в количественном значении. В сервисе не смогут одновременно красить десяток машин. А вот по качественным показателям такой разницы уже нет. Современное оборудование, применение профессиональных разноплановых лакокрасочных материалов, соблюдение технологических требований - у серьезных организаций по этим направлениям все в порядке. Поэтому в сервисе, специализированном на кузовном ремонте и автомалярке, выполняют полный спектр работ - от точечного восстановления ЛКП до полной перекраски кузова.

Вид ремонта или восстановления (изменения) лакокрасочного покрытия зависит от степени повреждений и цели, которую вы перед собой поставите. В сервис чаще всего обращаются при повреждениях ЛКП в результате аварий или воздействия коррозии. Кроме того, часть заказов связана с изменением внешнего вида машины при тюнинге. Выделим следующие виды работ, касающихся покраски автомобиля.

Виды повреждений

Локальная и точечная покраска

При незначительных повреждениях отдельных кузовных элементов (до 40–50% площади поверхности) поможет именно такой вид ремонта. Перекрашивать полностью деталь не нужно, а это экономит и материалы, и время. Следовательно, восстановление лакокрасочного покрытия обойдется дешевле. Поэтому каждый владелец машины и интересуется в первую очередь возможностью обойтись «малой кровью». Но такой вариант подойдет только в следующих случаях:

Царапины и потертости.
Сколы и вмятины.
Единичные повреждения коррозией и едкими веществами.

Отметим, что в случаях, когда повреждение подходит близко к стыку с другими кузовными элементами, красить придется с переходом. Но об этой технологии поговорим позже.

Сложность локальной или точечной покраски заключается в подборе соответствующего цвета, особенно если речь идет о многослойных покрытиях типа металлик или перламутр. Даже компьютерная программа подбора дает сбои из-за дополнительных компонентов краски (алюминиевая пыль или слюда).

Рассчитывать на номер лакокрасочного покрытия также не стоит, ведь оставшаяся краска под воздействием света выгорает и отличается от нового однотипного покрытия по тону.

Справится с подбором цвета даже при наличии оборудования только опытный маляр, поэтому зачастую владелец слышит предложения по полной перекраске детали, что обойдется уже дороже.

Частичная или поэлементная покраска

Более затратный, но все-таки доступный по стоимости вариант восстановления ЛКП, предполагает полную перекраску единичных или нескольких кузовных деталей. Применяется в следующих случаях:

Для небольших по размеру элементов, площадь которых делает нецелесообразной точечную или локальную покраску.
При повреждении боле 40–50% поверхности детали.
При нарушении лакокрасочного покрытия на нескольких соседних кузовных элементах, например, когда пострадал один бок машины.
При установке новых дверей, бамперов, крыльев и других деталей.

Несмотря на увеличенный объем работ, красить в этом случае легче. Дело в том, что несоответствие тона убирается применением стандартного перехода на соседние элементы. Рекомендуется не отказываться от такого варианта, расходы увеличиваются незначительно, а стойкость и долговечность ЛКП повышается. По статистике 60% автомалярки приходится на такой тип покраски.

Покраска переходом

Эта технология потребуется практически для всех случаев локальной или частичной покраски кузова машины. Даже при тщательном подборе тона материалов граница вновь покрашенного участка будет отличаться. В одних случаях это не бросается в глаза, в других появляется четкий ореол. Чтобы избежать такого дефекта и применяется переход или размывка (растушевание) поверхностных слоев покрытия.

В зависимости от типа материала применяют несколько техник сглаживания отличий тона краски:

Акриловые и похожие по составу материалы более просты в работе. После нанесения слоя ЛКП граница стыка со старым покрытием обрабатывается специальным растворителем и растушевывается до получения одинакового оттенка.
При работе с металликом прежде всего необходима дополнительная подготовка поверхности. Делают ее при помощи биндера, формирующего правильно основание под основную краску. По биндеру частицы состава лягут равномерно, что позволит избежать резкого разграничения границ. После покраски поверхность обрабатывается специальным растворителем по стандартной схеме.

Но одного перехода по краске недостаточно, потребуется работа и со слоем лака. В самом простом случае лакируют всю поверхность отремонтированной детали. Но такой вариант не даст 100% гарантии. Поэтому стоит сделать переход и по лаку. Технология стандартна, только используют специальный состав для лакового слоя. Если восстанавливаемый участок находится около стыка с другим элементом, переход делают с захватом соседних деталей.

Полное перекрашивание машины

Кардинальное решение, которое используется при глобальном кузовном ремонте, обновлении пострадавшего от времени покрытия, смене цвета, тюнинга. Плюс такого варианта - не придется заморачиваться с подбором краски, организацией переходов. Минус - значительный объем работ и соответственно возрастающая стоимость. Но в этом случае вы получаете и более надежную защиту корпуса от коррозии, чем в случае локальной покраски.

Обращаем внимание на условия, в которых выполняют полную перекраску. Если квалификация мастера позволяет, то частичную покраску делают и в гаражных условиях. А вот с глобальным обновлением не стоит так рисковать. Хотите получить равномерное покрытие без потеков и вкраплений пыли - красьте в камере.

Полная перекраска - многоэтапный процесс, и от каждого из них зависит долговечность покрытия и внешний вид машины. Очистка и обезжиривание, шпатлевание и шлифование, грунтование, краска и лак. И после этого нельзя забывать о поддержании требуемого для сушки температурного режима. В этих целях целесообразно использовать инфракрасное оборудование, обеспечивающее благоприятные условия для образования устойчивого к повреждениям покрытия.

Варианты на любой вкус и кошелек

А теперь давайте поговорим об эксклюзивных вариантах покраски, которые редко используются автопроизводителями, по крайней мере, отечественными. Для нанесения таких покрытий используют стандартные технологии, правда, с некоторыми отличиями. Но основной эффект достигается за счет свойств самих применяемых материалов.

Нужен яркий запоминающийся автомобиль без изменения конструкции? Воспользуйтесь перекраской, концепцию которой разработают с учетом ваших вкусов и пожеланий. Обращаем внимание. Качество покрытия будет зависеть от тщательности предварительной подготовки. Но не будем заострять на этом внимание, ведь вы доверите работы мастерам сервиса, знающим в этом деле толк. Остановимся на особенностях самих материалов и технологий покраски.

Металлик и перламутр предлагают и автопроизводители

В общем перечне - уже стандартное решение, применяемое и в массовом производстве. Требуемый эффект достигают добавлением в основной состав соответствующих наполнителей. Свет, попадая на частички включений и отражаясь от них, начинает играть, что и создает свойственный выбранному типу краски эффект. Следует сказать, что несмотря на похожесть составов, эти краски и сама технология нанесения ЛКП отличаются. Вот в чем заключается разница:

Классический металлик - двухслойное лакокрасочное покрытие, имитирующее внешний вид чистого металла. Эффект достигается за счет добавления в состав частиц алюминия и цинка, меди и латуни, бронзы. В зависимости от наполнителя покрытие будет напоминать соответствующий металл. На подготовленную поверхность наносят слой основной краски и покрывают ее соответствующим прозрачным лаком. Цветовое решение зависит от применяемых пигментов.

Классический перламутр - покрытие, игра которого напоминает вид внутреннего покрытия раковин морских моллюсков. Потрясающая игра света обеспечена введением в основную краску частиц слюды или мусковита. Перламутр представляет собой трехслойное покрытие - соответствующая по цвету база, основная краска, слой лака.

Оба способа покраски обеспечивают прочность ЛКП и устойчивость к воздействию ультрафиолета. По эксплуатационным характеристикам и металлик, и перламутр превосходят стандартные акриловые лакокрасочные материалы.

Поиграем с хамелеоном

Покрытие хамелеон относят к одному из видов металлика за счет схожего принципа действия микрочастиц, вводимых в основную краску. Но это не совсем правильно. Да, технология предполагает применение тех же металлов, обеспечивающих игру света. Но каждое зерно имеет 5-слойную структуру - металл, 2 прозрачных и два полупрозрачных слоя. За счет этого каждая частица меняет цвет в зависимости от угла падения солнечного света. В итоге машина начинает переливаться всеми цветами радуги. Получить такой эффект при стандартном металлике или перламутре невозможно.

Технология предполагает нанесение 3 рабочих слоев:

Грунт-тонер - базовый слой, перекрывающий стандартную грунтовку, которая использовалась при подготовке машины к покраске. Именно тонер определяет основной цвет вашего хамелеона. Чаще используют белый или черный цвет, но эксперименты дают оригинальную расцветку с нестандартным результатом.
Основной пигментирующий слой наносят практически по мокрому тонеру, через 5–7 минут после нанесения. Меняя толщину краски и равномерность нанесения, получают визуальные эффекты с различной интенсивностью.
Завершающий этап - покрытие высококачественным лаком. Именно от его качества будет зависеть долговечность и надежность «хамелеона», поэтому экономить на этом материале не стоит.

Покраска хамелеон - трудоемкий процесс, требующий предельного мастерства исполнителя. Не надейтесь получить результат в гаражных условиях. Кроме того, стоимость материала довольно высока, поэтому лучше не рисковать, а красить в условиях сервиса.

Покроем машину матом

Вариант, приобретающий все большую популярность. Матированные машины смотрятся непривычно, свежо, выделяется в потоке машин. Противники такого способа покраски утверждают, что поверхность требует сложного ухода, плохо подходит к российским климатическим условиям. Но это не соответствует действительности, тем более что производители выводят на рынок сорта матовой краски и лаков с повышенной устойчивостью.

Решить задачу можно двумя основными способами:

Покрыть существующее ЛКП матовым прозрачным лаком. Такой вариант приемлем только при идеальном состоянии имеющегося лакокрасочного покрытия. Если имеются какие-либо проблемы, машину придется перекрашивать полностью или частично. Поэтому для этого случая более выгодным будет другое решение.
Применение матовой краски или специальных матирующих добавок в стандартные материалы. Для разных видов краски используются соответствующие составы. Поэтому главная задача - не перепутать. Особых нюансов технология покраски не имеет. Единственное что отметим - поверхность не нуждается в полировке.

Нужен собственный бэт-мобиль? Покройте машину матовым лаком или краской. Кстати, необязательно черного цвета, сейчас можно выбрать разные варианты.

Хром и золото - почти королевские решения

Такие машины еще называют зеркальными. В бюджетных вариантах такой эффект достигают при помощи пленки, но мы поговорим именно о покраске. По своим характеристикам такое покрытие близко к металлику, но обладает большей отражающей способностью. На солнце подобное ЛКП блестит как натуральный хром или золото (эффект зависит от выбора краски). Получает оно такие свойства за счет введения в основной состав микрочастиц алюминия. Но основная хитрость кроется в технологии формирования многослойного покрытия следующим способом:

Идеальным для нанесения хрома или золота считается черная основа. Этот вариант обеспечивает отличный контраст с частицами алюминия, входящего в краску.
Базовый состав наносится традиционным напылением. Играя с толщиной слоя, добиваются различной степени отражения солнечных лучей.
В качестве следующего слоя выступает полупрозрачный лак.
Финишный слой - прозрачный лак.

Именно такая очередность слоев и обеспечивает королевский блеск машины. Кстати, эффектно смотрится не только полная покраска кузова, но и покрытие отдельных элементов машины.

Candy-эффект

Обращали внимание на яркие конфеты-леденцы? Хотите, чтобы ваша машина тоже стала похожа на конфетку? Тогда обратите внимание на Candy краски, ведь именно так и переводится название. Главные преимущества покраски машины такими составами:

Получаете необычно яркую расцветку, отличающуюся прозрачностью и насыщенностью.
Плавный переход между тонами и полутонами.
Возможность получения подвижного пластичного рисунка.

Все эти свойства обеспечены применением особых пигментов с повышенной интенсивностью. Производители предлагают три основных варианта лакокрасочных покрытий типа Candy, а именно:

Абсолютно прозрачный цветной лак.
Краски, полностью готовые к нанесению на кузов автомобиля.
Концентрированный пигмент, который можно разводить в различных видах краски и лаков.

Технология применение Candy-красок имеет следующие особенности:

В качестве подложки стоит использовать покрытия светлых оттенков. Лучший результат получают при окрашивании поверхностей, которые уже имеют оформление в виде серебряного или золотого металлика и перламутра.
При нанесении основной краски применяют технику лиссирования (размывание цвета). Практикуется многослойная покраска, при этом, чтобы получить требуемый эффект, придется наносить 6–8 слоев. Интенсивность цвета меняют от максимально темного, до наиболее светлого оттенка выбранного колера.
В качестве финишного покрытия применяют соответствующий цвету прозрачный лак.

Обращаем внимание. Краски Candy сложны в работе. Без определенных малярных навыков получить требуемый эффект практически нереально. Поэтому доверьте покраску специалисту.

Что за зверь этот Plasti dip

Это решение еще непривычно для автолюбителей, но уже доказало свою эффективность. По сути, это покрытие из жидкой резины. Но не обычной, а специальной с различными эксплуатационными свойствами. Покрытие формирует на обрабатываемой поверхности устойчивую к механическим повреждениям резиновую пленку. Причем этот материал вы сможете без проблем удалить, восстановив при этом изначальный внешний вид машины.

Различают прозрачный, глянцевый и матовый Plasti dip, позволяющий получить поверхность с любой желаемой фактурой. Тон цвета формируется соединением основных колеров (всего 6 основных), поэтому количество вариантов практически неограниченно. Дополнительный плюс - при помощи пластидипа получают и покрытия класса металлик, перламутр, хамелеон. Достаточно ввести в состав соответствующий пигмент.

Технология покраски Plasti dip следующая:

В качестве базы используют черный или темно-серый материал. Чтобы обеспечить требуемую прочность наносят порядка 10 слоев.
Основная часть покрытия - матовый или глянцевый пластидип, обеспечивающий требуемый цвет и фактуру. Если планируется получение перламутра или хамелеона, используют прозрачный материал с соответствующими пигментами.
Если требуется уникальный глянец, в качестве финишного слоя используют специальный высокоглянцевый лак.

Выбирая такой вариант, вы получаете симбиоз традиционных красок и виниловой пленки. При этом никаких ограничений по цвету и фактуре не существует. А защитные свойства этого материала на высоком уровне.

Солнечный свет вам в помощь

Еще один интересный вариант, заслуживающий внимания. Такое решение подойдет любителям ярких оттенков. Конечно, красок с повышенной яркостью существует множество, но не все они умеют использовать солнечный свет, чтобы подчеркнуть свои преимущества. Предлагаем обратить на два варианта лакокрасочных материалов, обладающих такими свойствами:

Флуоресцентные краски - под воздействием солнечного света приобретает суперяркий оттенок, а под ультрафиолетовыми лучами цвет становится практически кислотным. Найти подобное по яркости покрытие среди стандартных красок практически невозможно.
Люминофорная краска - это решение покажет себя ночью. Благодаря люминофору краска способна накапливать энергию солнечного света и отдавать ее в темное время суток. Материал такого класса продают в виде порошка, который разводится в соответствующей вашему автомобилю краске или лаке. Существует возможность изменить цвет свечения в состав добавляют определенные пигменты.

Подобные варианты редко применяют для полной перекраски, особенно краски на основе люминофора. Лучший вариант - покраска отдельных кузовных элементов. Такой вид тюнинга смотрится очень эффектно. Рекомендуем попробовать и оценить получаемый эффект.

Аэрография для автогурманов

Ну и как же можно забыть об аэрографии. Идея не нова, но благодаря художественному исполнению не утратила своей актуальности и ценности. По сути, это настоящее искусство, и каждый раз исполнение будет уникальным даже для однотипных изображений.

Нанесение аэрографии - сложный многоступенчатый процесс, который включает в себя:

Фотографирование машины и перенос фото в цифровом формате в специальное программное обеспечение.
Разработка будущего рисунка с учетом особенностей автомобиля. Программа позволяет оценить внешний вид машины после нанесения аэрографии в 3D-формате.
Подготовка поверхности к нанесению изображения.
Покраска автомобиля в соответствии с разработанным проектом.

Обращаем внимание. При нанесении аэрографии приходится использовать краску разных цветов. Применять необходимо только составы одного производителя, в противном случае можно получить несовместимость красок. А это скажется и на качестве рисунка, и на долговечности покрытия. Аэрография - высший пилотаж в автомалярном деле. Поэтому доверяйте работу только мастеру с Именем.

Мы привели только самые популярные варианты покраски машин. А ведь существует и множество эксклюзивных способов - термокраски, кристалл-маски, парамагнитные составы, меняющие цвет по желанию владельца и многое другое. Если захотите реализовать какой-либо понравившийся вариант, обращайтесь, поможем.

Меловая краска

Надоело однообразие или нужно нанести на машину рекламу? Хотите необычно оформить авто к какому-либо праздничному мероприятию? Но при этом нет ни желания, ни времени, ни возможностей возиться с наклеиванием пленок? А что вы скажете о краске, которую можно смыть с кузова машины после того, как она стала вам не нужна? Да, сейчас появилась и такая возможность.

Производители предлагают смываемую меловую краску, которая не наносит никакого вреда основному лакокрасочному покрытию машины. В состав материала входят исключительно вода, мел и цветные пигменты. Благодаря этому покрытие не вступает в реакцию с основным ЛКП и смывается без каких-либо последствий. Производители предлагают 11 цветов, что позволяет нанести на кузовную поверхность даже сложные композиции, не уступающие аэрографии. Кстати, использовать краску можно и зимой. Главное, чтобы температура не была ниже -20 градусов.

Видели когда-нибудь свадебные кортежи или лимузины, расписанные поздравлениями? Все это сделано именно при помощи подобных красящих составов. Откроем тайну. Даже некоторые стритрейсеры используют меловые краски перед выездом на трассу. Ведь каждый раз можно оформить машину по-новому, ярко и необычно.

Единственный нюанс. Не стоит покупать явно дешевые баллончики (большинство производителей предлагают краски в виде аэрозолей), существует значительная вероятность приобрести подделку. В этом случае гарантий сохранности ЛКП машины не будет никаких, прецеденты уже случались. А вот к сертифицированной продукции претензий пока не было.

Кристалл маска

Еще один материал и способ окрашивания авто, отличающийся интересным визуальным эффектом. Применение специального лакокрасочного материала позволяет получить покрытие, которое напоминает поверхность, состоящую из множества кристаллов различной формы и размера.

Несколько примеров кристалл-краски

Подобный эффект достигается за счет добавления в краску компонентов, которые могут кристаллизоваться уже при комнатной температуре. При этом существует возможность регулировать величину роста отдельных кристаллов за счет изменения температуры сушки ЛКП. Нагреете сильней - уменьшите размеры отдельных зерен. Благодаря этому появляется возможность создавать неповторимые узоры на поверхности. Найти две машины с одинаковым узором невозможно.

Кристалл маска - многослойное покрытие, нанесение которого требует серьезного мастерства. Не надейтесь покрасить машину таким способом самостоятельно, переведете материал. Технология предполагает выполнение следующих работ:

В качестве основы используется краска основного цвета. В большинстве случаев используют нитроэмали. Этот слой необходимо обязательно заматировать.
Основная краска распыляется по всей поверхности. При высыхании происходит кристаллизация добавок, входящих в состав. Вы сможете на свое усмотрение выбирать место появления очередного кристалла. Достаточно заостренной деревянной палочкой (той же вязальной спицей) ставить на поверхности точки. Именно из этих мест начнет разрастаться новый кристальный узор. Процесс завершается в течение 20–30 минут.
Сформировавший слой покрывают тонким пыльным слоем контрастной краски, которая после сушки смывается при помощи обычной губки с водой. Оставшаяся в кристаллах краска заставит заиграть узор по-новому.
В качестве финишного покрытия используют два слоя лака, которые придадут дополнительную глубину и объем.

Если хотите получить необычное ЛКП, обязательно попробуйте эту технологию. Тем более что по своим прочностным характеристикам оно не уступает привычному металлику или перламутру. А смотрится очень презентабельно.

А теперь настоящий эксклюзив

Все варианты покраски машины, о которых говорили выше, уже не редкость на российских дорогах. Да, дороговато, но тот же перламутр или аэрография становятся привычными и уже не вызывают удивления. Меловая краска уже нашла своего потребителя, в основном среди креативной молодежи, заинтересованной в необычном подарке или привлечении внимания. А сейчас предлагаем познакомиться действительно с эксклюзивными материалами, которые выводят автомалярку на совершенно новый качественный уровень. Встретить машины, способные менять собственный цвет в зависимости от окружающих условий, уверены, доводилось не каждому. Кажется фантастикой, но такие технологии уже существуют и успешно применяются в автотюнинге.

Термохромная краска

Представьте. Завели машину, прогреваете двигатель, и в это время на капоте начинает проявляться замысловатый узор или необычная картинка. Такой эффект достигается именно за счет покраски капота термохромной краской. Лакокрасочные материалы такого класса стали первенцами среди покрытий, способных менять свой цвет.

Передать изображением действие термохромной и (спойлер) гидрохромной краскок невозможно. Лучше посмотрите видео.

Принцип действия основан на применении специальных добавок, чувствительных к температуре. При нормальных условиях микрозерна или кристаллы имеют прозрачную структуру, то есть практически не влияют на цвет основной краски. Но стоит только нагреть поверхность, как цвет добавок начинает меняться. Причем производители предлагают до десятка различных оттенков и критический температурный предел, при котором запускается процесс трансформации, можно подобрать.

Учитывая стоимость термохромных материалов, для полной покраски кузова они применяются редко. А вот покрытие отдельных кузовных элементов, особенно, подверженных влиянию повышенных температур, смотрится неожиданно. Ведь буквально на глазах внешний вид машины начинает преображаться. Среди красок, меняющих свой цвет, термохромные составы наиболее распространены и популярны. Но это не единственно возможный вариант.

Гидрохромная краска

А такое покрытие реагирует на другой раздражитель - воду. Попали под дождь или заехали на мойку, и под первыми каплями машина начинает менять свой цвет или проявляется определенный рисунок. Конечно, изменить интенсивность тона, как в случае с термохромными эмалями при повышении температуры, увеличивая степень намокания, не выйдет, но смотрится вполне эффектно. А главное - необычно.

ЛКП такого типа также многослойное. Секрет заключается в поверхностном слое, который под воздействием воды теряет цвет и становится прозрачным. Благодаря этому становится виден основной слой краски или нанесенный на базу рисунок. К сожалению, гидрохромная краска слабо поддается пигментированию, поэтому в сухом состоянии это в основном белое покрытие. А это несколько ограничивает применение материалов этого класса. Но само по себе решение интересное.

Парамагнитная краска

Сразу скажем - с такими материалами работать не приходилось. Да и споров вокруг этой темы в интернете множество. Парамагнитная краска - что это, правда или вымысел? Давайте начнем с того, что технически этот вариант вполне осуществим. Ведь в различных областях применяют свойства наночастиц менять свою пространственную ориентацию и, соответственно, светоотражающую способность под воздействием электрического и магнитного поля. Так, парамагнитные оксиды железа используются при магнитно-резонансной томографии для тонирования исследуемых органов.

Примерно такой же принцип используют и в парамагнитных красках для машин. В основное покрытия вводят частицы парамагнитного железа. Под воздействием магнитного поля, получаемого за счет электричества, кристаллы вещества поворачиваются под определенным углом, сближаются или отдаляются друг от друга. За счет этого и получают изменение цвета, которое визуально видит человек. То есть, нажали на кнопку - сделали авто синим, нажали на другую - за доли секунд перекрасили машину в красный цвет.

Даже если считать большинство выложенных в сети роликов с подобным эффектом подделкой, следует признать - идея имеет право на жизнь. Правда, стоимость такой покраски будет существенно превышать цену даже недешевой машины.

Если парамагнитные ЛКП сказка, то это очень интересная сказка. Поэтому нам бы хотелось самостоятельно испытать возможности такой краски. И когда такой шанс появится, мы обязательно им воспользуемся.

У каждого автолюбителя время от времени возникает мысль освежить цвет своей подержанной машины, придать ей более новый и престижный вид, защитить от царапин и ржавчины. Останавливает обычно отсутствие практики в малярных работах и страшные рассказы других владельцев авто о сложностях покраски машины своими руками. И все же как покрасить автомобиль самому при условии, что вас не отпугивают некоторые трудности и вы любите делать все самостоятельно и аккуратно? Вооружитесь уверенностью в своих силах и нашим пошаговым руководством по покраске кузова машины своими руками и смелее принимайтесь за дело.

Перед покраской автомобиля своими руками необходимо отчистить кузов от пыли и грязи, для этого воспользуйтесь водой и моющими средствами. Пятна битума и жира легко убрать с кузова с помощью уайт-спирита или специальных автомобильных средств, выбор которых сейчас очень велик. Для очистки машины никогда не используйте бензин или растворители, так как это может серьезно повредить покрытие кузова.

Первый этап — разбор автомобиля (снятие бамперов, оптики)

Далее нужно демонтировать с кузова все легкосъемные детали: наружную светотехнику, включая указатели поворотов, фары и подфарники, решетку радиатора, также не забудьте про передний и задний бамперы. Если в колесных арках вашего автомобиля установлена защита — ее тоже рекомендуем снять. Все снятые с машины детали нужно добросовестно и аккуратно очистить от ржавчины и жирных пятен и отложить в сторону.

Устраняем и зачищаем дефекты кузова

После первичной подготовки и очистки кузова можно приступать к , вмятин, сколов краски, трещин других косметических дефектов кузова. Для этого машину стоит поставить в ярко освещенное место и тщательно осмотреть все изъяны лакокрасочного покрытия. Обнаружив дефект, обведите его быстросохнущей акриловой краской в аэрозоле или обычным мелом (белым или же цветным). Далее нужно повторить процедуру осмотра кузова и пометить пропущенные недостатки. Исследование авто на предмет дефектов будет наиболее качественным, если проводить его при дневном свете.

Второй этап — рихтовка и зачистка металла

При помощи заточенной отвертки или стамески, наждачной бумаги № 60, 80 или 100 нужно максимально аккуратно зачистить места изъянов до металла. Чтобы избежать напрасной траты материалов и собственных сил, старайтесь максимально приблизить площадь зачищенной поверхности к размеру самого дефекта. Края зачищенной поверхности рекомендуем максимально сгладить, избегая резких переходов между крашеной частью и чистой. Это в дальнейшем облегчит покраску автомобиля в домашних условиях и сделает очищенную от лакокрасочного покрытия часть ровной и незаметной. Вы сами почувствуете, когда достигните идеального перехода. Проверить плавность перехода зачистки, можно просто поведя рукой по поверхности. Простым ощупыванием можно определить разность высоты до 0.03мм.

После всех этих манипуляций необходимо опять старательно очистить обработанную поверхность кузова от пыли, тщательно обезжирить места зачистки уайт-спиритом и высушить.

Иногда, при проведении капитального ремонта кузова или при наличии большой поврежденной площади, нужно полностью снять с машины все лакокрасочное покрытие. Это очень кропотливый процесс, требующий большого терпения и аккуратности у непрофессиональных автомаляров, но при желании можно осуществить и это.

Удаляем дефекты и вмятины автошпатлевкой

Перед тем как покрасить машину, устраните все изъяны и вмятины на кузове автомобиля. Для этого вам нужно приобрести в любом автомагазине резиновый и металлический шпатели, размеры которых соответствуют площади шпатлевания, и синтетическую эфирную автошпатлевку. Шпатлевку нужно выбирать очень внимательно, она должна иметь высокую эластичность, повышенную адгезию к разнообразным поверхностям, равномерно распределяться и давать минимальную усадку после полного высыхания. Также она должна обладать прочностью и прекрасно обрабатываться.

Третий этап — шпаклевание кузова и выведение идеальных поверхностей

Для эффективного размешивания шпатлевки с входящим в комплект отвердителем лучше пользоваться специальной лопаточкой, которую можно сделать самому из металлической пластины размером в 1.5 х 1.5 см и толщиной 1 мм. Развести шпатлевку нужно в соотношении 2 ст. ложки шпатлевки на полоску отвердителя размером в 30-40 мм.

Очень быстро перемешиваем и приступаем к шпатлеванию, стараясь наносить смесь как можно ровнее. Для этого проводим шпателем по дефектным участкам перекрестными движениями. Обратите внимание, что в размешенной смеси для шпатлевания происходит химическая реакция и выделяется тепло, поэтому рекомендуем использовать смесь сразу после приготовления и заготавливать не более, чем можно быстро использовать. Минут через двадцать пять в шпатлевке начнут появляться комки, и она станет непригодна для применения по назначению.

Наносить последовательные слои шпатлевки лучше с периодичностью от 15 до 45 минут. За это время шпатлевка не успевает застыть и готова к нанесению следующего слоя без шлифования.

Затем нужно подождать до полного высыхания шпатлевки (30-50 минут при + 20°С и средней влажности). Для проверки готовности зашпатлеванной поверхности нужно провести по ней слегка наждачной бумагой № 80. Затвердение окончено, если шпатлевка осыпается мукой и обрабатываемый участок становиться ровным и гладким. Часто требуется зачищать несколько раз, периодически подшпатлевывая поверхность, до достижения абсолютной гладкости.

Обратите внимание! Следует избегать попадания влаги на поверхность перед обработкой наждачной бумагой. Попадание воды может негативно отразиться на качестве и структуре шпатлевки и затруднить равномерное сглаживание и шлифование.

Если шпатлевание кузова автомобиля выполнено качественно и тщательно, то покраска автомобиля своими руками не представит трудностей и даст замечательный результат. Для того чтобы проверить качество шпатлевки, нужно протереть ветошью, мягкой тряпкой или фиброй, смоченной в уайт-спирите, обработанные поверхности после чего нанести аккуратно и не спеша тонкий слой грунтовки из баллончика, слегка захватывая и не шпатлеванные части кузова машины. Дефекты, которые стали видны после грунтовки, следует незамедлительно исправить, повторив обработку.

Завершаем подготовку кузова к покраске своими руками

Теперь кузов автомобиля нужно равномерно обработать наждачной бумагой с размером фракции № 1200 до состояния равномерной матовости всего лакокрасочного покрытия.

На завершающем этапе подготовки к покраске нужно еще раз вымыть авто, загрунтовать, протереть уайт-спиритом места шпатлевки и можно начинать заклеивать бумагой и малярной лентой места кузова, которые не подлежат окрашиванию (стекла, ручки, фары, колеса). Следует обратить внимание, что разница по высоте частей, которые будут окрашиваться и не будут, составит около 0.02 мм и может бросаться в глаза.

Четвертый этап — покрытие кузова грунтом

Снова очищаем кузов автомобиля от пыли, вымываем, выдуваем пыль из всех проемов: из-под капота, багажника и т.д. Просушиваем и протираем сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы проконтролировать чистоту поверхности. На этом подготовка авто к покраске завершена.

Помещение, в котором будет производиться покраска, должно быть достаточно просторным и светлым. Перед началом окрашивания автомобиля, в помещении требуется тщательно убрать и увлажнить все поверхности, так как в процессе окрашивания может подняться пыль и осесть на свежей краске.

При выборе эмали для вашего автомобиля следует учесть, что приобретаемая краска должна быть с возможностью высушивания без запекания, в естественных условиях.

Красим кузов авто ручным способом

Подходим к завершающей и самой ответственной части покраски авто. Автомобильную краску требуется развести растворителем по инструкции на банке, приблизительно 2 к 1. Проконтролировать нужную густоту можно опустив железный стержень с диаметром 1-2 мм в банку с приготовленной эмалью, и подмечая частоту стекания краски с поднятого над емкостью металлического стержня. Идеальная густота эмали достигается при скорости стекания 3-4 капли в секунду.

Пятый этап — непосредственно покраска авто из краскопульта

Готовую краску нужно процедить через специальное ситечко-воронку (за неимением таковой можно использовать капроновый чулок), чтобы избежать забивания пульверизатора. Далее эмаль заливаем в бачок краскопульта. Самый лучший результат можно получить, используя покрасочный пистолет с соплом № 1.4. Краска на кузов наносится, обычно, в три слоя, при рабочем давлении 2.5- 3 Атм.

Обратите внимание на технологию покраски автомобиля! Начинать окрашивание нужно с крыши авто. Затем краска наносится на капот, затем на багажник, и в последнюю очередь на бока. Перед нанесением следующего слоя эмали нужно внимательно просмотреть и убедиться, что предыдущий слой уже подсох. Краскопульт для покраски авто должен находиться на расстоянии 15-25 см от окрашиваемой поверхности.

Время полного высыхания лакокрасочного покрытия на автомобиле колеблется от 24 до 36 часов, в зависимости от температуры и влажности помещения, где производили окраску.

Обратите внимание!

Работать с лакокрасочными материалами можно только в проветриваемом помещении;

При покраске авто надевайте респиратор;

Не курите в помещении, где производится окраска;

Компрессор следует разместить вне помещения.

Качественно покрасить автомобиль в домашних условиях вполне реально. Нужно только подойти к процессу ответственно и аккуратно и соблюдать меры предосторожности.