Почему нужно менять цепь грм. Когда надо менять цепь ГРМ и что является признаком необходимости замены? Срок службы цепи ГРМ

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
большая промежуточная шестерня;
верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
двухрядная цепь ГРМ;
башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
успокоитель - металлическая пластина с износостойкой накладкой;
палец - ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель - металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера - эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
Передаёт вращение валу распределителя - трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода - цепи - зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
моторы 1,5-1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5-1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит - причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1-2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1-4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения - мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом - выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2-4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий - удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия - разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
3 шестерёнки - две больших и одна малая (продаются комплектом);
башмак натяжного устройства;
пластина успокоителя;
прокладка передней крышки силового агрегата;
герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
плоские отвёртки - обычная и усиленная;
монтажная лопатка;
пассатижи;
молоток;
ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа - обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40-50 °С.
Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.
Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, закреплённый на карбюраторе.
Отсоедините трубки, проходящие над клапанной крышкой. Отключите трос привода пускового устройства (в простонародье - подсоса) и тяги акселератора.
Демонтируйте крышку клапанов, вывернув болты крепления под ключ 10 мм.
Отключите разъем электрического вентилятора охлаждения.
Ослабьте и выкрутите 3 болта, прижимающие электровентилятор к основному радиатору, вытащите агрегат из проёма.
Накидным ключом отверните гайку на крепёжной скобе генератора. С помощью монтировки подвиньте корпус к двигателю, ослабьте и снимите приводной ремень.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом - монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.
Снимите шкив с коленвала, поддевая с разных сторон плоской отвёрткой.
Отверните 9 болтов крепления передней крышки, пользуясь ключом 10 мм. С помощью отвёртки отделите её от посадочного фланца и уберите в сторону.
Отогните края стопорных шайб на болтах крепления двух больших звёздочек. Ухватившись ключом за лыски на конце коленчатого вала и удерживая механизм от вращения, ослабьте эти болты другим ключом 17 мм.
Совместите метку на верхней шестерёнке с выступом на постели распредвала.
Демонтируйте успокоитель и плунжер натяжителя, выкрутив по 2 крепёжных винта под ключ 10 мм.
Окончательно выкрутите болты и снимите обе звёздочки, аккуратно опустив цепь вниз.
Выверните ограничитель, снимите цепь и малую нижнюю шестерню, не потеряв шпонки. Открутите башмак натяжителя.

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.
Поскольку перед снятием цепи вы совместили все метки, шпоночное углубление на коленчатом валу должно стоять напротив метки на стенке блока. Аккуратно насадите малую звёздочку и наденьте цепь.
Поставьте новый успокоитель, штырь ограничителя и башмак натяжителя. Закрепите болтами промежуточную и верхнюю шестерню, накинув цепь.
Установите плунжер и с помощью пружинного механизма натяните цепной привод. Проверьте положение всех меток.
Нанесите на фланец блока цилиндров герметик и прикрутите крышку с прокладкой.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101-07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна - достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5-10 мм.
Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

"Владею Honda Civic Hybrid 2008 года. На данный момент пробег составляет 195.000 км. В автомобиле цепной механизм ГРМ, который по мануалу обслуживания не требует. Однако неоднократно в статьях, в том числе на вашем сайте, говорилось, что цепь растягивается и требует замены примерно к пробегу 200.000 км. Пока признаков неисправности не наблюдаю: никаких посторонних лязгающих звуков и т.д. Существует ли какая-нибудь диагностика цепного механизма ГРМ? Есть ли какие-нибудь признаки, по которым можно сказать о необходимости замены цепи? И надо ли произвести замену цепи просто при достижении определенного пробега, как в случае с ремнем ГРМ? Как-то не хочется лезть в этот узел и менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, особенно когда все работает нормально".

То, что по заводской инструкции в двигателе Honda Civic Hybrid цепной механизм ГРМ обслуживания не требует, не означает, что он вечный и ему никогда не понадобится замена. Любой механизм от работы изнашивается, а в случае цепи износ в соединениях звеньев, помноженный на количество соединений, вызывает удлинение, или, как это нередко еще называют, растяжение цепи.

До определенного времени растяжение цепи компенсирует натяжитель, который выбирает слабину в одной из ветвей, однако до бесконечности его шток выдвигаться не может. И предельное положение штока является, пожалуй, единственным понятным даже неспециалисту признаком критического растяжения цепи при визуальной диагностике механизма ГРМ без снятия цепи. Далее цепи, которая в принципе к этому моменту уже должна быть заменена, требуется незамедлительная замена, ибо цепь будет продолжать вытягиваться в длину, а натяжитель свою задачу уже не способен выполнять.

К каким последствиям может привести ситуация, когда ход штока натяжителя выбран полностью, мы подробно рассказывали в статье , с которой рекомендуем ознакомиться.

При растяжении цепи нарушаются фазы газораспределения. На возможность выявить нарушение фаз с помощью компьютерной диагностики специалисты отвечают утвердительно, но предупреждают, что необязательно однозначной виновницей этого будет цепь.

При нарушении фаз может увеличиться расход топлива, однако поскольку этот параметр существенно зависит от манеры вождения и условий эксплуатации, а процесс износа цепи медленный, водитель должен иметь представление, каким при аналогичных условиях был расход топлива, когда автомобиль был еще практически новым. И виновников у повышенного расхода множество, а цепь в их перечне стоит далеко не на первом месте, из-за чего и в этом случае об однозначном указании на цепь говорить не приходится.

Посторонние звуки со стороны привода ГРМ способны просигнализировать о проблемах с цепью, но и здесь есть нюансы. Во-первых, звуки могут быть кратковременными лишь в момент запуска двигателя, пока масляный насос еще не создал в системе смазки достаточное для нормальной работы натяжителя давление масла. Во-вторых, известно немало случаев, когда изношенная цепь перескакивала через зубья звездочек, предварительно не предупреждая о грядущей катастрофе посторонними звуками и какими-то другими внешними признаками.

Есть двигатели, в которых цепь привода ГРМ желательно начинать проверять, а при необходимости менять задолго до пробега, названного в присланном вопросе, но цепь в 1,3-литровом моторе Civic Hybrid, по мнению специалистов, весьма долговечна и 200 тыс. км выдержать может. Однако сколько она способна прослужить еще, предсказать никто не взялся. Таким образом, после указанного пробега владельцу Civic Hybrid придется выбирать, что делать - продолжать ездить на свой страх и риск, проверить состояние цепи самостоятельно или обратиться с этим за помощью к знающим специалистам либо не надеяться на авось, заплатить "налог" на надежность и спать спокойно, без тени сомнений заменив цепь по пробегу, как в случае с ремнем ГРМ.

Пульс цен

Однако какова цена спокойствия? Анализ показывает, что на нашем рынке цепи для двигателя Civic Hybrid предлагаются по цене от 86 рублей.

Надо также учитывать, что помимо цепи изнашиваются контактирующие с ней приводные звездочки и башмаки натяжителя и успокоителя, а для полной уверенности, что в течение последующего пробега до новой ревизии привода ГРМ не произойдет ничего экстраординарного, требуется заменить и натяжитель, от работоспособности которого зависит многое. Комплект стоит от 220 рублей.

Желание не менять оригинальные детали, которые устанавливали еще на заводе, понятно. Непонятно, что мешает воспользоваться оригинальными запчастями и правильно их установить? Разумеется, это будет дороже, чем использование "неоригинала", пусть и самого качественного. Например, оригинальная цепь вряд ли обойдется дешевле 100 у.е.

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте сайт. Оставляйте вопросы или воспользуйтесь кнопкой "Написать в редакцию"

Все современные авто – это многосложные конструктивные установки, четко выверенные на функционирование в трудных, не однолинейных условиях. Особенно актуально затрагивает данная тема силовую установку машины, в которой имеется масса компонентов. На каждый из них возлагается определенная функция, роль. И ремень грм – один из таких элементов, порча которого может легко привести к серьезным поломкам и дорогому ремонту. Поэтому знать срок замены вышедшего из строя элемента крайне важно.

Важнейшая деталь ДВС

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Ремень грм является той самой деталью, отвечающую за перепасовку вращательного движения от коленвала на распредвалы. Последние, в свою очередь, контролируют распределение топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Когда ремень проскальзывает и слабо натянут – это приводит к неправильному функционированию всего ГРС механизма. Должное вращение распредвалов не обеспечивается, что сказывается на плохом контроле газораспределения. В итоге может происходить сбой работы двигателя, падение его мощности, повышенный расход горючего или другие проблемы.

Сильное натяжение и обрыв ремня приводят к большим изменениям функционирования ГРС механизма. Например, это может грозить сложным ремонтом ДВС, в котором клапана цилиндра открываются навстречу поршню, что соответственно приводит к серьезным деформациями внутренностей мотора. Основательный ремонт или замена мотора – единственные варианты наладки в таком случае.

Предупредить удручающие последствия – это задача автовладельца, который отвечает за состояние своей машины. Никто за вас этого не сделает. По этой причине крайне важно своевременно контролировать состояние ремня, ведь он может оборваться и по другой причине. К примеру, она может заключаться в завершении срока эксплуатации. Ремень – это резиновое изделие, имеющее свой ресурс. Когда приходит время, он изнашивается по естественным причинам, надо только вовремя его заменить, и все.

Диагностировать следует также и те компоненты, которые функционируют в тандеме с ремнем. Например, это касается проверки роликов или помпы. Если игнорировать эти запчасти, обеспечивающие правильное натяжение и функционирование ремня в целом, проблемы не заставят себя долго ждать.

В целях снижения риска порчи ДВС рекомендуется уточнять у продавца автомобиля или дилера ресурсные сроки грм ремня. Особенно важно это делать при покупке машины со «вторички». Если на новый автомобиль имеется сервисная книжка, и ей можно верить, то в случае с подержанным авто все гораздо сложнее. Для несведущего человека практически не существует каких-то бы ни было способов точно определить, когда именно выполнялась замена детали. Приходится верить на слово, или везти машину в автосервис.

Ремень: определение срока замены

Чтобы понять, когда пора менять ремень, надо суметь учесть не один, а несколько факторов. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на качество изделия. Другими словами, определить – какого оно производства. Сегодня, в условиях доступности продукции, на рынки поступает разнообразное количество изделий, в том числе и от «левых» производителей. Даже в магазинах зачастую продавцы навязывают покупку не оригинальных, а универсальных изделий, якобы ничем не отличающихся от родных.

Безусловно, это не так, и не стоит идти на поводу у реализатора, заинтересованного в продаже собственного товара. Стоит понимать, что запчасти не оригинального качества редко отличаются хорошим качеством и надежностью. При эксплуатации автомашины с ремнем не оригинального производства межресурсный интервал сокращается чуть ли не вдвое. Менять стоит только на хорошее изделие.

60-70 тыс.км пробега транспортного средства – это средний показатель ремня, его ресурс. Если автомобиль подержанный, то слепо доверять его бывшему владельцу не стоит, дожидаясь, когда придет срок замены по паспорту.

Примечание. Важно понимать, что на старых авто ресурс детали сокращается намного быстрее, так как это объясняется износом всей системы, включающей машинные узлы и механизмы, подверженные естественному старению.

Цепь: некоторые особенности и сроки замены

Если ремень грм представляет собой резиновую, замкнутую с обеих сторон ленту с насечками (зубьями), то цепь – это уже металлическая деталь. Оба элемента выполняют одинаковую функцию, обеспечивают синхронную работу обоих валов. Разница между цепью и ремнем в том, что металлическое изделие имеет более длительный ресурс использования.

Цепной привод по сравнению с резиновым имеет, как свои достоинства, так и недостатки. Имея более продолжительную историю, цепь символизирует классический тип привода. Использовать цепной привод начали в автомобилестроении еще с 50-х годов прошлого столетия, что совпадает со временем перехода на конструкцию ДВС с верхним расположением распредвала.

Если бы цепь была лучше ремня, ее бы использовали сегодня повсеместно. Но как показывает реальность, наоборот, большинство автопроизводителей оснащают свои авто резиновой ременной передачей. Одно только то, что цепь работает шумно, отпугивает многих.

Цепь в отличие от ремня выполнена в виде роликовых соединителей, а не зубьев. Ролики же, как известно, обладают меньшей гибкостью, больше шумят при вращении.

Априори в тандеме с цепной передачей функционируют и более прочные дополнительные компоненты. Например, натяжители такой передачи должны быть мощными по сути своей, чтобы обеспечивать постоянное натяжение металлической цепи. Если сравнить с натяжителями ременной передачи, то разница огромная. Там большой и тяжелый гидронатяжитель, здесь – легкий и миниатюрный масляный амортизатор. Самих натяжителей может быть несколько, вот и делаешь соответствующий вывод не в пользу цепи.

Вдаваться в тему отличий между цепным и ременным приводом мы не будем. Выше была представлена лишь описательная, сравнительная характеристика. Нас больше интересуют сроки замены.

Классический ответ продавца автомобиля с цепным приводом грм: у меня в машине стоит цепь, которая по сравнению с ремнем неубиваемая. Так ли это? Конечно же, это ошибочное мнение, но большинство потребителей попадаются на удочку. Металлическое изделие, как и ремень, в результате обрывается, и это грозит ДВС еще большими проблемами.

Примечание. В одно время выпускались Мерседесы с цепью, способной прослужить очень долго. Но эра таких авто давно закончилась. Современные машины с цепным приводом грм практически так же уязвимы, как и автомобили с ременным приводом.

Если обрывается ремень, ДВС легко спасти от капремонта, заменив своевременно деталь на новую. Если обрывается цепь, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое гораздо массивнее ремня. Металлическая цепь сильно повреждает внутренности мотора после обрыва, и реанимировать ДВС после таких случаев удается лишь единицам.

Итак, примерный ресурс цепи составляет 200 или 250 тыс. км пробега. Безусловно, по сравнению с ремнем это в 4 раза больше, однако не стоит забывать, что приведены паспортные данные, имеющие силу только при идеальных условиях эксплуатации. В большинстве случаев цепь в российских условиях эксплуатации не выдерживает и половины приведенного срока.

Интересна также и другая особенность цепного привода. Так, он на одних автомобилях функционирует хорошо, ресурс изделия выдерживает почти весь паспортный срок, на других машинах – не продерживается и 60 тыс. км, как и ремень. О чем это говорит? Как утверждают эксперты, о врожденном дефекте. Об этом стоит написать подробнее.

Не всегда проблема заключается в производителе металлической цепи или натяжителя. Большей частью цепи обрываются из-за недостатки смазки. Например, такое наблюдалось на бензиновых 1,6-литровых ДВС Пежо-Ситроен с нормами Евро-4 или на 2-литровых дизельных агрегатах баварских автомоделей БМВ.

Нарушение стандартов производителя в отношении качества смазки, ее обилия и промежутков замены, значительно ускоряет шанс возникновения проблем. Практически любая цепь фиксируется роликом-натяжителем. Именно последний обеспечивает правильное натяжение. В свою очередь, эффективность функционирования натяжителя зависит непосредственно от давления смазочной жидкости. Опять же, приведем пример: на Опель CDTI устанавливается 1,3-литровый двигатель от Фиат Мультиджет. При активной езде в условиях города, в таком двигателе наблюдается спад уровня масла. Если водитель своевременно этого не заметит, давление снизится и в системе смазки, а это приведет к ослаблению натяжения.

Не обходится, безусловно, и без ошибок в процессе инжинирования элементов. Например, цепи и натяжители силовых установок концерна Фольксваген TSI на 1.2 и 1.4 литра, яркий тому пример.

Идеально точного срока замены цепи ни один разработчик не указывает. Сработку цепи легче бывает определить по различным признакам. Например, это может быть сильная шумность и сдвиг ГРС фаз, которые определяются с помощью компьютерной диагностики. Мотористы с опытом быстро определяют данную неисправность.

Примечание. На некоторых моторах легко анализировать состоятельность цепи по неисправности штока ролика-натяжителя.

Приобретая автомашину с цепным приводом грм, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

Как в случае с ремнем, здесь не уместно проводить замену изделия «на всякий случай». Если налицо факты износа цепи, в автомобильном торге можно будет снизить цену машины на несколько сот или даже тысяч долларов.
Надо очень внимательно отнестись к вопросу двигательной смазки. Проверить следует обязательно качество масла, используемого на автомобиле. Если оно некачественное, то это уже повод задуматься – а в порядке ли цепь.
Помимо этого, надо уделить отдельный вопрос, касающийся регулярной замены масла. Смазка должна проводиться не менее, чем один раз через каждые 15 тыс. км пробега.
Крайне внимательно отнестись к шумам разного рода, стукам. Особенно актуально обратить внимание на шумы, возникающие сразу после запуска ДВС или в процессе длительной работы мотора на холостую. Возможно, что это начальные признаки неисправности грм.

Как правило, привод грм располагается в двигателестроении по разному. Условно принято различать переднеприводное и заднеприводное расположение. Первый тип подразумевает такое расположение привода, когда он установлен в той же плоскости, что и ремни навесного оборудования. Второй тип – когда привод расположен в той же плоскости, что маховик и КПП.

Первотипная экспозиция привода более распространена, так как ее легче осуществить по схеме. С другой стороны, уже несколько лет подряд такие гиганты автомобилестроения, как Ауди и БМВ, используют заднеприводную системы. Конечно же, такое решение существенно усложняет обслуживание грм. Хорошо, что заднее расположение привода используется только на некоторых моделях этих немецких авто, да и то, наделенных обязательно цепью, но никак не ремнем.

В завершении статьи приведем полезные советы, способные помочь определить износ ремня и цепи грм.

Грубая работа мотора на холостую.
Непривычная шумность агрегата при функционировании.
Оптимально допустимое расположение натяжителя, заметное после снятия крышки-защиты.

Касательно ремня:

Неблагоприятный внешний вид изделия.
Отклонение от заданного положения ролика-натяжителя и звездочки вала.
Повышенная температура или неисправность подшипника ролика.
Удлинение ремня.

При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Читайте в этой статье

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив . Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с , параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку. Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
Теперь можно снять с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.

Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

1. Когда нужна замена цепи ГРМ

Цепь (или ремень) газораспределительного механизма любого автомобиля – это некая связь между и , которые отвечают за работу клапанов. Когда-то популярная и на время забытая, сегодня она лидирует над ременным вариантом, так как совместила в себе все лучшие качества шестеренчатой и ременной передачи:

- надежность и сравнительно большую износостойкость;

Рабочую бесшумность;

Стойкость к резким перепадам температур.

Правда, есть и недостатки, выражающиеся в сильном растяжении. Так, по истечении некоторого времени сама цепь, да и шестерни, на которые она натянута, могут износиться, что существенно скажется и на работе силового агрегата (а его ремонт – весьма недешевая услуга). В какой-то момент вам понадобится замена цепи, с которой, при наличии необходимых инструментов, руководства по эксплуатации автомобиля и запаса терпения, можно справиться самостоятельно.

Большинство производителей не указывают точных сроков замены цепи (чего не скажешь о зубчатых ремнях), и состояние ее приходится узнавать по характерным симптомам. Зачастую сильный износ проявляется в повышенном шуме и сдвиге фаз газораспределения (определяется с использованием специального диагностического компьютера). Однако опытные мотористы с легкостью распознают неисправность и по другим проявлениям. К примеру, отдельные силовые агрегаты позволяют оценить состояние цепи ГРМ по выходу штока натяжителя.

Также провести профилактический осмотр можно (и нужно) уже спустя 100 000 км пробега, а необходимость замены определяют по силе натяжения цепи. Детальнее можно рассмотреть по фазам. Если метка корпуса подшипника не совпадает с меткой звездочки, или обнаружен скол втулок – требуется немедленная замена.

2. Процесс замены цепи ГРМ

На первый взгляд, в проведении самостоятельной замены цепи ГРМ нет ничего сложного: всего-то нужно снять старую деталь и установить новую. Но на практике все далеко не так просто. Основной момент, на который следует обратить внимание – это точное совпадение меток, иначе малейшее их смещение запросто может вызвать поломку автомобильного мотора. Поэтому, выполняя замену самостоятельно, старайтесь четко следовать инструкции по эксплуатации, дабы избежать возможности повреждения деталей силового агрегата и более серьезных проблем с транспортным средством. Однако полное отсутствие знаний и умений в области авторемонта может привести к печальным последствиям.

Тем автомобилистам, которые все же решили рискнуть и выполнить замену цепи ГРМ самостоятельно, необходимо знать алгоритм действий и иметь соответствующий набор инструментов. Итак, что касается последнего, то для качественного проведения процедуры замены вам понадобятся:

- набор гаечных и торцевых ключей (головок);

Динамометрический ключ (фиксатор распределительного вала);

Съемник коленвала и съемник шестеренок;

Набор отверток;

Набор сальников;

Молоток и пробойник;

Световой стробоскоп;

Силиконовый герметик;

Смазочная жидкость/масло;

Прокладка для крышки цепи ГРМ;

Новая цепь ГРМ и шестерни;

Обезжиривающее вещество для двигателя;

Емкость для слива жидкости;

Сама замена цепи состоит из двух взаимосвязанных частей: разборки двигателя и его обратной сборки, естественно, уже с новыми деталями.

Разборка двигателя включает в себя следующие этапы:

1. Для начала найдите руководство по эксплуатации машины (понадобится, чтобы разобрать и обратно собрать различные детали).

2. Затем тщательно очистите мотор при помощи обезжиривателя и определите порядок зажигания вашей машины.

3. Также убедитесь в том, что первый цилиндр поднят (вытяните свечу и вставьте в отверстие отвертку, поршень должен находиться возле головки отвертки).

4. Отключите кабели АКБ автомобиля и удалите крышку радиатора (только сначала убедитесь, что он не горячий).

5. Слейте антифриз в подготовленную заранее емкость и снимите шланги радиатора.

7. Снимите , вентилятор и водяной насос;

8. Демонтируйте крышку цепи привода ГРМ;

9. Найдите пометку на старой цепи и такую же отметку на зубце шестеренки.

10. Проворачивайте двигатель, пока метки не выровняются.

11. Нанесите новую метку на обеих цепях (царапните отверткой).

12. Демонтируйте цепь, предварительно ослабив механизм шестеренки.

На этом первая часть работы по замене цепи ГРМ заканчивается и можно переходить ко второй – сборке двигателя.

Последовательность выполнения действий в этом случае следующая:

1. Для начала, перед установкой новой цепи, смажьте смазочной жидкостью (маслом) шестерни.

2. Установите деталь на шестерни, совместив их с отметками.

3. Установите на шестерни распредвала соответствующие болты крепления и затяните их соответственно требованиям, описанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

4. Выбейте сальник коленвала, используя для этого пробойник и молоток.

5. Установите новый сальник в крышку привода ГРМ.

6. Смажьте сальник маслом.

7. Обратно установите крышку цепи привода ГРМ.

8. Установите водный и топливный насосы, вентилятор и его зажимы.

9. В соответствии с требованиями технической документации, заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

10. Подсоедините все шланги и цепи.

11. Подключите аккумулятор.

12. Запустите автомобильный мотор.

13. Проверьте, нет ли каких-либо капель или утечек.

14. Поверьте синхронность газораспределительного механизма при помощи светового стробоскопа (подает световые импульсы за единицу времени).

3. Сложности при замене цепи ГРМ

Устанавливая новую цепь ГРМ, важно правильно ее натянуть, так как слишком слабая натяжка приведет к ее провисанию, а значит, есть вероятность перескакивания и повреждения деталей двигателя. Чересчур натянутая цепь может просто не выдержать давления и порваться от излишней силы натяжения. В общем, если уж вы и решите сами справляться с поставленной задачей, то делайте это очень аккуратно, а если возникнут какие-то проблемы, то лучше сразу обратиться к опытному механику, иначе «самолечение» может привести к более сложной поломке и большим материальным тратам.

Обратите внимание! Прежде чем переходить к непосредственным действиям, убедитесь, что у вас точно есть все, что нужно для качественного выполнения работы. Подручные средства для этого не годятся, так как не исключают возможность проскальзывания и получения травм от применения неподходящего инструментария. Всегда предельно аккуратно обращайтесь с горячими деталями, острыми или другими опасными материалами.

Работайте на ровной и чистой поверхности, поддерживая транспортное средство не только с помощью домкрата, но и дополнительных подпорок. Вариант работы на ненадежной и нежесткой поверхности должен быть полностью исключен. Никогда не оставляйте антифриз для радиаторов в открытой емкости и без присмотра, так как она ядовита и опасна для людей и животных. Все такие жидкости нужно хранить только в специальных, плотно закрытых емкостях.